бутон за социални мрежи

НА НИСКА ЦЕНА – КАК ???

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. PDFПечатЕ-поща

НА НИСКА ЦЕНА – КАК ???

1. ДИЗЕЛ НА МЕТАН ИЛИ ГАЗ

2. 11 СЪВЕТА КАК ДА СПЕСТИМ ГОРИВО

3. КОИ СА НАЙ-ИКОНОМИЧНИТЕ КОЛИ

4. НАЙ-ДОБРИТЕ СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО

5. ТОП 50 НА НАЙ ПРОДАВАНИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ В БГ

6.ОТ ОТОПЛЕНИЕ

7. ДА СПЕСТИМ ОТ ТОПЛАТА ВОДА

8. ДРУГИ НАЧИНИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ



Можем да умножим парите си,но за това е нужна винаги актуална информация за новостите в дадена област.Например вече почти няма дом без личен автомобил и това е социална необходимост.Какви са ни възможностите да намалим разходите си в ТРАНСПОРТА

1.Например да използваме такъв автомобил за които даваме по малко пари за гориво или да го приспособим за такова.

Направих за вас  статистика по ефективност на автомобилите като за сравнение  ползвах за база данни лек автомобил със среден разход 9л бензин А95 при цени на горивата –м.август  2013г.

 

 

гориво среден разход цена за 100км
бензин А 95 9л/100км 2,68лв/л 24,12лв
дизел 7л/100км 2,62лв/л 18,34лв
пропан-бутан 11лт/100км 1,36лв/л 14,96лв
метан 28,8лт(5,14кг)/100км 1,95лв 10,03лв
дизел с газова(LPG)уредба- 3,5л дизел+2,3л газ 9,49лв+3,13лв 12,62лв
дизел с метанова(CNG)уредба 25%дизел+3кг метан 4,74лв+5,85лв 10,59лв




 


Нужно е да се вземат под внимание и следните данни:

 

1 м? метан = 4 литра метан = 0,71 кг метан = 1,34 лв с ДДС (продажна цена на колонка)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,4 м? метан = 1,89 лв с ДДС (продажна цена на колонка)

1 литър метан = 0,25 м? метан = 0,178 кг метан = 0,336лв с ДДС (продажна цена на колонка)


Съотношението метан - бензин и метан - пропан-бутан е следното:

 

3,2 литра метан = 0,571 кг метан = 1 литър бензин = 1,08лв с ДДС (продажна цена на колонка)

3 литра метан = 0,535 кг метан = 1 литър пропан-бутан = 1,01 лв с ДДС (колонка)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,750 литра бензин = 1,89 лв (продажна цена на колонка)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,867 литра пропан-бутан = 1,53 лв(продажна цена на колонка)

АКТУАЛНА ЦЕНА КЪМ 08.10.2012Г.

Разход бензин в литри на 100км

Стойност бензин H95 2.68лв./л

Стойност пропан-бутан 1.36лв./л

Стойност метан 1.95 лв./кг

5

5л х 2.68лв.=13,40лв.

6л х 1.36лв =8,16лв.

3.1кг х1,95лв.=6,05лв.

6

6л х 2.68лв.=16,08лв.

7.5лх1,36лв   =10,20лв.

3,7кгх1,95лв.=7,23лв.

7

7л х 2.68лв=18,76лв.

9л х 1.36лв.=12,24лв.

4.3кг х1,95 лв=8,39лв.

8

8л х 2.68лв.=21,44лв

10л х1,36лв. =13,60лв.

5,0 кг х1,95 лв=9,75лв

9

9л х2.68лв.=24,12лв.

11л х1,36лв.=14,96лв.

5.5кг х1,95лв =10,73лв.

10

10л х2.68лв =26,80лв.

12лх1,36лв.  =16,32лв.

6,0кг x1,95лв.=11,70лв.


Пример: Лек автомобил с разход 9 лт/100 км бензин или 11 лт/100 км пропан-бутан. На автомобила е монтирана метанова уредба BRC на цена 737 лв без ДДС с бутилка за метан с обем 58 литра – 10,32 кг метан компресиран с налягане от 200 bar/g. С тази бутилка автомобилът може да измине 200 км пробег с едно зареждане.

Най- разпространените метални газови бутилки (тип CNG1) за леки автомобили са с водовместимост 56л. , 40л. и 30 л,а за микробуси и автобуси са с 58л. За улеснение при определяне на необходимостта от бутилки за автомобил предлагаме следната таблица:

 

Водовместимост литри

Количество метан кг.

Равностойност на бензин литри

Пробег в км. при разход 9л./ 100 км

30

5,160

8,250

92

40

6,875

11,00

122

42

7,940

11,55

128

56

9.625

15.40

171

58

9.668

15.95

177

Може би  ще възникват следните въпроси:               

 

- Възможно ли е на дизелов автомобил да се постави газова или метанова уредба и каква е ползата ми?

-

Отговорът е :- Газодизел с газова LPG уредба или с метанова CNG уредба.

Направих за вас равносметката за автомобил с разход 7л/100км дизелово гориво при цени на

горивата-( към 08.10 2012г.)

-Ползи !!!


дизел-7лт/100км

2,62лв/л

18,34лв/100км

дизел с газова уредба-

50%дизел(3,5л) +2,3л/пропан(1,36лв/л)

9,17лв.+3,13лв

12,30лв/100км

дизел с метан. уредба-

25%дизел(1,75л) +3кг метан(1,95лв/кг)

4,59лв+5,85лв

10,53лв/100км




 

-Колко струва метановата уредба за дизелов автомобил и на какви модели може да се постави?

 

За автомобили след 2004г. с двигател тип commonrail (с компютърно определяне състава на горивната смес) – цената е 2200лв без ДДС(тип-без инжекцион)

и 2800лв. без ДДС(тип инжекцион-подходящ е за предимно градско каране)

 

- Колко струва газовата уредба  за дизелов автомобил  и на какви модели може да се постави?

 

Цената е приблизително 500 лв и може да се постави на старите модели които са без компютър защото компютърът показва грешка и е трудно да се настрои.

 

 

 

За допълнителна информация вижте следващата статия:

 

ДИЗЕЛ НА МЕТАН ИЛИ ГАЗ ?

Автомобили с жълти триъгълни лепенки с възклицателен знак и надпис „ГАЗ”, отдавна не привличат внимание, както и бутилките монтирани в конструкцията на камионите и в багажниците на леките автомобили, също вече е нещо нормално. Всичко това нагледно показва ръста на пазарното ниво на газобалонното оборудване /ГБО/. С излизането на пазара на газови системи от 4-то поколение, газифицирането на нови и скъпи модели автомобили вече не е проблем и страха от така наречените „гърмежи” във входящите колектори го няма. Монтажниците на такива системи също престанаха да се впечатляват от многочислените случаи и факта, че ГБО е монтирано на скъпо струващи автомобили включително и нови, които са снети от гаранция.
До не отдавна, докато дизеловото гориво не започна стремително да повишава себестойността си и да догонва по цена 95-окт. бензин, за монтаж на ГБО на дизелови двигатели почти никой не се е замислял. Битува мнение, че е невъзможно използването на газ в дизелите, но и колкото да е удивително, по въпроса за използването на газово гориво за дизелови мотори никой дълбоко не се е занимавал.
ИМА НЯКОЛКО НАЧИНА ДА ПРИСПОСОБИМ ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ за работа с газ. Като един от вариантите е да премахнем съществуващата горивна система от дизеловия двигател, вместо дюзите да поставим запалителни свещи, да де форсираме мотора и да монтираме ГБО, като на бензинов двигател. В такъв случай ни остава да намалим степента на компресия, тъй като при дизеловия двигател тя е много висока. В резултат ние ще получим двигател работещ на газ. По такъв начин преработката на дизелов двигател за работа на газ е крайно скъпа и сложна. Перспективата за производство на изключително работещи на газ двигатели е още неясна и ако в даден момент по време на експлоатация газта свърши, изхода е само един: буксир до газостанция.

Друг вариант е ГАЗОДИЗЕЛ.

Самата идея се състои във възможността, автомобилът да може да работи както на дизелово гориво, така и в режим газодизел. При това не е необходимо сериозно вмешателство в конструкцията на двигателя. Този вариант - прилагане на ГБО на дизелов двигател, позволява на практика да се преоборудва всеки дизелов мотор. В този случай се налага вмешателство само в горивната система на мотора, контролирайки и балансирайки количеството на газта и


дизеловото гориво. Принципът на действие е да се дозира една част дизелово гориво, 20%-30% което да се запали и останалата част от 70%-80% гориво да се прибави под формата на газ вместо дизел.
Газодизелният режим има много предимства в сравнение с конвенционалния дизелов режим. При него двигателят работи много по-гладко, поради факта, че натоварването на коляновия механизъм е много по-ниско. Това увеличава ресурса на мотора няколко пъти. С прибавянето на газ към дизеловото гориво може да се постигне пълно изгаряне както на нафтата , така и на метана, което значително намалява отровните емисии в изходните газове.
Тук е мястото да кажем, че системите които работят на нивото на ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ ГБО, т.е. метана се смесва с въздуха във входящия колектор на двигателя и той се запълва с газовъздушна смес е крайно опасно по няколко причини. Газовъздушната смес е взривоопасна и вероятността да гръмне е съвсем възможна и най-важното, съществува възможност да се прегрее двигателя, ако се подаде богата смес /повече газ/ и той да излезе от строя. На практика тази настройка, балансирането газ дизел се прави на слух и на око. Тези системи нямат електронни модули, които да следят зададени предпазни параметри и в случай на авария да превключват двигателя отново в дизелов режим. Те са негодни за дизелови мотори от по-нови генерации ЕВРО-3, ЕВРО-4, и т.н. с електронни помпи за гориво.

ИМА ОЩЕ ЕДИН ВАРИАНТ ГАЗОДИЗЕЛ, с който бих искал да ви запозная.

Светът преживя няколко енергийни кризи и в много страни се търсят начини за преминаване на алтернативни горива, като моторно гориво. Безспорен лидер в разработката на газодизелови системи е Украйна. В Украйна има няколко разработени от нула системи, и последната от тях към днешна дата е най-съвършена и надеждна. Тази система използва 4-то поколение ГБО и разкрива всичките му преимущества и при това е избавена от всички недостатъци характерни за другите системи на пазара за газодизелово оборудване. Газ към дизел, това вече не е теория, а технология

КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА

Разглежданата от нас нова система ГАЗОДИЗЕЛ напълно съответства на стандартите за 4-то поколение ГБО и се отличава от своите аналози на пазара за газодизелни системи / които работят на нивото на второ поколение ГБО/ по многоточковото впръскване на газта и електронно управление на цялата газодизелова система и защитата на двигателя и системите му на много нива от пробиви и критични фактори, присъщи на предишните поколения. Системата е без аналог в света, поддържа 4, 6, и 8- цилиндрови мотори и еднакво добре работи както на мотори с механично подаванe на гориво, така и на двигатели от по-ново поколение Евро-3, Евро-4 с електронни помпи. Преоборудвания двигател може да работи както в дизелов режим, така и в режим на газодизел. Прехода между режимите се осъществява с просто натискане на копче за преминаване на газодизел. При включване на газодизелов режим, първоначално системата преминава в тестване работата на всички компоненти в нея, след това ако грешки не са открити и са налице условията /загрят мотор, наличие на минимално зададено налягане на газта, минимални обороти и др./ за преминаване на газодизел, системата преминава автоматично на газодизелово гориво.

Под израза газодизелово гориво ние разбираме впръскване на различни горящи вещества, а именно дизелово гориво и компресиран природен газ метан в пропорции от 30%-70% съотношение д.г./метан до 22%-78% съотношение д.г./метан. В останалото работата на автомобила по нищо не се отличава от работата на аналогичните системи за бензинови двигатели.

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТОВА?

Към стандартния двигател се прибавят /монтират/ допълнително няколко датчика, а при по-новите двигатели където има налични се взима сигнал от тях и се формира импулс, които управлява газови инжектори монтирани в близост до всмукателният клапан на входящия колектор.

Всичко това се управлява от електронен блок /ЕБУ/, който се настройва посредством специална програма с помощта на персонален компютър.

Връзката между компютъра и ЕБУ се осъществява посредством интерфейс кабел. За двигателите от ново поколение отговарящи на стандартите Евро-3 и Евро-4 се прибавя още един електронен блок за управление на горивната помпа.

Двата ЕБУ са взаимно свързани, заредени са с отделни програми и се програмират отделно. В програмата за настройка имаме горивна карта за дизеловото гориво и горивна карта за газовото гориво. При първоначалната подготовка за пускане на двигателя в режим на работа „газодизел”, се вписват крайни стойности на параметри от монтираните допълнително датчици:
Термопара - следи температурата на изходните газове и се монтира на изходния колектор в близост до изпускателният клапан. Ако температурата на двигателя надвиши зададената стойност на изходните газове, която копираме при работа на мотора в дизелов режим при натоварване, ЕБУ автоматично преминава в режим дизел, като копчето за превключване на различните режими започва да издава мигащ светлинен сигнал. Същото се случва и ако датчика за температурата на охлаждащата течност, датчика за налягането на газта, датчика за налягането надуване на турбината / при турбо двигатели/ се отклонят от зададените в програмата параметри. Всичко това е предвидено с цел предпазване на двигателя от излизане извън строя при евентуални пробиви в системата и спестяване на средства от непредвидени ремонти. Тази система успешно работи и с пропан-бутан /LPG/ вместо метан /CNG/ като пропорциите са примерно 50%-50% съотношение д.г./пропан-бутан.


 

От очевидните икономически ползи от използването на системите газ дизел освен спестяване на дизелово гориво, трябва да изтъкнем и следните предимства:
Намалява се износването на цилиндровата група.
Намалява се натоварването на коляномотовилковия механизъм, тъй като газта изгаря гладко дизеловото гориво.
Маслото не се мие от стените на цилиндъра, процеса на изгаряне е равномерен.
Маслото по бавно губи своите свойства, като интервалът за смяна на маслото може да се увеличи с 1.5 до 2 пъти.
Увеличава се ресурса на двигателя.
Отделяният дим е значително по-малко.
Важно! При работа в режим на газ дизел не възникват детонации.

Тази система се монтира и е много ефективна при дизеловите локомотиви. Особено добре работи при тези модели, където дизеловият двигател служи като агрегат захранващ електромотори.
Масово се поставя и на трактори, комбайни и различни селскостопански машини работещи с нафта.



При направените тестове на монтираната от нас система на автобус MERCEDES EURO-3 с електрическа помпа за горивото, са изминати в градски условия в час пик в София 66 км. с 6.5 л. нафта. Втори курс е направен по пресечен терен по линията до Мърчаево и са изминати 43 км. с 5.0 л. нафта. Този автобус харчи между 30 л. и 40 л. нафта на 100 км. в зависимост от условията на каране /терен, брой на пътници, трафик и др/. Обмисля се конвертиране на всички градски автобуси на фирмата на газодизел.




УВЕДОМЛЕНИЕ


Навярно не знаете, че имате право да получите до100% безвъзмездно финансиране за конвертирането на двигателите от вашия автопарк за работа на газ като моторно гориво. Срокът за кандидатстване по тази програма е до 31 03 2011г.
Справка за това можете да направите на : http://www.ecofund-bg.org/NDEF/index.php?pageid=1&lng=bg




Целта на проекта да се замести скъпото и не екологично дизелово гориво използувано в градския транспорт с природен газ МЕТАН, като се конвертират моторите за работа на газодизелов режим. С преминаване на старите дизелови двигатели на газодизелов режим, те автоматично преминават по количеството на вредните емисии в изходните газове от стандарт ЕВРО-0, ЕВРО-2 на нормите покривани от ЕВРО-5.
Едновременно с това се постигат следните предимства:
Икономия повече от 10$ на 100 км. при разход 20л./100 км.
Увеличаване ресурса на мотора 1.5 пъти.
Смяната на маслото може да се извършва на 1.5 -2 пъти по-голям преход км., тъй като газта не взаимодейства с масления филм по стените нацилиндъра и не го замърсява в процеса на горене. Това съкращава експлоатационните разходи с още 15-20%. Природния газ има по-високо октаново число 114-118 октана и двигателите в газодизелов режим работят безшумно без характерните за дизела детонации.
Димността на изходните газове се намалява 10 пъти. При изгарянето на природният газ се получават две молекули Н2О /вода/ и С2 /въглероден двуокис/ При работа на двигателя на газодизел изхвърлените в атмосферата оксиди на въглерода се снижават 10 пъти. Азотните окиси с 30-40%. С 90% се намаляват изхвърлените биологически активни полициклични въглеводороди. Отсъствуват напълно съединенията на олово. На практика това е най-екологично чистото гориво.
С преминаването на природен газ като моторно гориво в градския транспорт ще се оздрави атмосферата в градовете, което ще увеличи средната продължителност на живота на населението в градовете с 4 години, по изследване на руски учени.
В България до сега са правени опити за преработка да дизелови мотори за работа на метан, но това е ставало със системи от първо поколение. Основно това е приоритет на 2 известни фирми в София, но техните системи са приложими само за дизелови мотори с механично подаване на гориво от най-стар тип ЕВРО-0 до ЕВРО-2. За по-новите дизелови двигатели с електронно регулиране на горивото тези системи са негодни. Освен това те са опасни за мотора, тъй като нямат датчици за обратна връзка и електронен блок, който да върне двигателя при излизане от зададения режим на дизел. При тях природния газ се смесва направо с въздуха и входящия колектор на двигателя на практика се пълни с взривоопасна смес, което често води до експлозии. Настройката на мотора в газодизелов режим се прави на слух и на око. Поради тази причина преработените вече автобуси на градския транспорт постепенно са върнати на чист дизел.
Системата ADIS, която предлагам е от ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ. Тя е единствена за сега и няма аналог в света. Съвместима е с всички известни дизелови мотори. Може да работи с всички видове газово гориво, като CNG /метан/, LPG /пропан-бутан/, H2 /водород/ и др. При работа на метан съотношението дизел газ е до 80% газ и 20% нафта. При работа на пропан-бутан това съотношение е съответно до 60% газ и 40% нафта. Предимството на пропан-бутана е, че бутилката е лека, събира голямо количество гориво, има по-ниска себестойност, и възможностите за зареждане са по-големи, на практика на всяка бензиностанция.
При Системата ADIS имаме разделно многоточково впръскване на газта по цилиндри и входящият колектор на мотора е пълен с чист въздух. Експлозиите са изключени. Системата има два контролера в един електронен блок. Първият формира и управлява импулси на впръскване на газовите инжектори, а втория управлява ограничението на дизеловото гориво. Настройването на контролерите се извършва посредством софтуерен продукт с персонален компютър, като се извършва корекция на
2 горивни карти. За дизела и природният газ. Предвидена е 5 степенна защита на мотора чрез специални датчици, които се програмират на зададени от оператора гранични стойности, които ако бъдат прехвърлени, програмата връща мотора автоматично на дизелов режим. В този момент се включва мигащ индикатор, който показва типа на гориво. Програмата има страница с кодове от грешки и при включване на контролера с персоналния компютър веднага се локализира проблема и е лесно да бъде отстранен.

При направените тестове при различни условия на каране, в градски, извънградски, пресечена местност до Копитото и по линията София-Мърчаево, разхода на гориво се оказа като предвидения. 20% дизел /80% метан.
Стойността на система ADIS за 6 цилиндров мотор с 2 метанови редуктора е 1450 Евро без ДДС
Стойността на касета с 5 броя металокомпозни балона за КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ по 123 л. производство на Реалщорм Русия е 5000 Евро без ДДС .
Това са най-добрите балони за компресиран природен газ в света по отношение цена/ качество. Те са леки и няма да доведат до разбиване на корпуса на автобусите при експлоатация в градски условия. При монтиране на стоманени бутилки на правените вече автобуси, след определено време по улиците на София са започнали да падат стъклата на Икарусите и се е наложило демонтирането им и подмяната с металокарбонови. Стоманените бутилки са значително по-евтини, но 2 пъти по тежки.
Монтажните работи и настройката на системата са на стойност 1250 Евро без ДДС .
За монтажа на автобус от този тип са необходими около 120 м. кабели различен тип и консумативи, тръби, маркучи, крепежни елементи, изолационни и връзващи елементи на стойност около 200 евро.
Системата ADIS не се нуждае от големи разходи за поддръжка. Необходимите консумативи са :
Филтър газова фаза 2 бр. по 15 лв. на 20 000 км. – 30 лв.
Ремонтен комплект плунжери 6 бр. VALTEK по 8 лв. на 60 000 км.- 48 лв.
Ремонтен комплект мембрани за редукторите 2 бр. По 40 лв. на 24 месеца – 80 лв.
Гаранцията на системата е 1 година.
Консумативите за поддържане на системата след изминат ресурс километри не влизат в гаранцията и се заплащат.Освен екологичния ефект върху атмосферата за предпазване на градското население от отравяне с вредни емисии от изходните газове, които при старите дизелови двигатели са съизмерими с тези на парните локомотиви, ще се реализират значителни икономии от разликата в стойността на двата вида гориво.
Прибавени и другите гореописани икономии ще доведат до значителен финансов ресурс за фирмата, който може да бъде насочен в повишаване заплащането на персонала, подобряване на работната среда, обновяване на материалната база и др. От интерес за всяка транспортна фирма в условията на стагнация е да се стреми да премине на природен газ като моторно гориво. За наша радост България има най-добрата мрежа от компресорни станции за зареждане с природен газ в света.

 

11 съвета как да пестим гориво


Бясното шофиране вдига най-много харчовете



Цените на горивата достигнаха безпрецедентни нива. Затова големите автомобилни концерни хвърлят огромни усилия за създаване на ефективни икономични коли. Олекотяване на материалите, изработени по енергоспестяващи технологии гуми, свръхмодерни дизелови двигатели и хибридни технологии. Това са все неща, които трябва да спестят гориво на собствениците. Какво да правят обаче множеството шофьори на коли, които не са в първа младост. Първият съвет е да сменят автомобила и потърсят по-икономичен (виж таблицата по-долу). Идеята да се ограничи употребата на личното превозно средство не е много практична. Всеки водач обаче може да икономиса гориво със смяна на стила на шофиране. Един много важен съвет - независимо от модерната електроника за управление на двигателя, не се изкушавайте да зареждате с по-евтин вид гориво. Преминаването от А95Н към А92Н например е операция, която гарантирано ще разочарова всеки спестовник с резултата. Защото произтичащото от това намаляване на мощността на мотора се уравновесява автоматично от крака върху педала на газта.



--------------------------------------------------------------------------------
1. Намалете излишните килограми
--------------------------------------------------------------------------------
Автомобилът е като човека. Натрупаното в повече тегло само го затормозява и не води до нищо хубаво. Изхвърлете всички ненужни каси от напитки, туби от антифриз и прочие "баласт". Така ще свалите 40, а нерядко и повече излишни килограми. При модерен автомобил от среден размер 100 кг в повече водят до около половин литър преразход на гориво.
--------------------------------------------------------------------------------
2. Махнете багажниците от покрива
--------------------------------------------------------------------------------
Човек не може да променя конструкцията на автомобила си. Често може да се видят обаче коли, които "мъкнат" по покривите си разни багажници за ски, въпреки че в момента никой няма нужда от тях. Преразходът от тях обаче възлиза средно на половин литър гориво на 100 км. Добавянето на един велосипед на капака пък се превръща в истински кошмар, защото покачването на разхода може да нарасне до безумните 5 литра на всеки 100 км пробег.
--------------------------------------------------------------------------------
3. Слагайте висококачествено масло
--------------------------------------------------------------------------------
Качественото смазване води до по-ефективна работа на всяка машина, а в дългосрочен план - и до значителни икономии. По тази причина при следващата смяна налейте висококачествено масло. Модерните смазващи течности с вискозитетен клас 0W или 5W са изключително важен компонент за намаляване разхода на гориво. Един литър от синтетичните струва малко повече, но снижава разхода с до пет процента.
--------------------------------------------------------------------------------
4. Напомпайте гумите
--------------------------------------------------------------------------------
Налягането в гумите е изключително важен компонент в общата енергийна схема. Те са изградени от различни пластове, които се трият помежду си, отделят топлина и изразходват енергия. Колкото по-меки са, толкова по-валидно е това. Затова нашият съвет е да не пестите въздуха и непрекъснато да поддържате предписаното максимално налягане.
--------------------------------------------------------------------------------
5. При продължително спиране гасете двигателя
--------------------------------------------------------------------------------
Двигател, който работи в състояние на покой на автомобила, не извършва никаква полезна работа - само харчи гориво и замърсява околната среда. Затова, спрете ли за повече от 15 секунди, гасете мотора. Ще се зарадвате на цял спестен литър бензин. Това е особено важно във все по-натоварения трафик на големите градове.
--------------------------------------------------------------------------------
6. Пълна газ и бързо превключване
--------------------------------------------------------------------------------
на предавките На пръв поглед звучи абсурдно, но е факт - ускоряването с пълна газ може да спести до десет процента гориво при бензинов двигател. Това правило обаче е валидно само при механична трансмисия. При пълна газ дроселовата клапа не създава почти никакво съпротивление в смукателния тракт, поради което се подобряват пълненето и ефективността на горивните процеси.
--------------------------------------------------------------------------------
7. Поддържайте ниски обороти
--------------------------------------------------------------------------------
Поддържането на оборотите в по-ниската част на скалата ще намали значително разхода ви на гориво. Ето ви един нагледен пример - при движение на пета предавка с 50 км/ч Форд Фокус 1.8 изразходва само 4 литра/100 км, докато поддържането на същата скорост на втора предавка "гълта" по 8,7 литра...
--------------------------------------------------------------------------------
8. Откажете се от навика "газ-спирачки"
--------------------------------------------------------------------------------
Много е важно да се научите да предвиждате ситуациите. Не бива да връхлитате бясно върху движещия се отпред автомобил или да удряте рязко спирачки по светофарите. Не трябва и да ускорявате рязко, и след това рязко да спирате. Спортните амбиции в града са абсолютно излишни. Движете се с отпуснат педал на газта и оставете автомобила да върви по инерция.
--------------------------------------------------------------------------------
9. Не натискайте педала до дупка
--------------------------------------------------------------------------------
Движението с максимална скорост е абсолютно непрепоръчително. Няма автомобил, който да не харчи безумно в режим на постоянно пълно натоварване с пълна газ.
--------------------------------------------------------------------------------
10. Ще пътувате по-дълго, ако пестите тока
--------------------------------------------------------------------------------
Електричеството в автомобила се произвежда от генератор, който от своя страна се задвижва от двигателя. Ако включите повече консуматори, разходът на гориво съвсем логично ще се покачи. Ето няколко цифри, които ясно показват за какво става дума и каква енергия ви коства всеки от електроконсуматорите и съответстващия разход на гориво на всеки 100 км:
климатична инсталация 0,5 до 1 л
фарове за мъгла 0,1 до 0,3 л
вентилатор 0,08 до 0,3 л
радиоприемник 0,06 до 0,21 л
аудиосистема 0,2 до 0,7 л

--------------------------------------------------------------------------------
11. Зареждайте сутрин
--------------------------------------------------------------------------------
През зимата това не е от особено значение, но през лятотото е добре да спазвате правилото. Горивото се сипва от бензиностанцията на литри - тоест на обем. Сутрин, когато е по-хладно, то е с намален обем и затова ще спечелите до половин литър, ако напълните целия резервоар.



Кои са най-икономичните коли

 

Малки автомобили:


Фолксваген Лупо TDI 3L 3,6 л дизел
Дайхатсу Куоре 1.0 5,7 л А92Н
Компактен клас
Рено Меган 1.5 dCi 5,9 л дизел
Toйота Приус 5,9 л А95Н


Среден клас


Ауди A4 TDI (131 к.с.) 6,8 л дизел
Хюндай Елантра 1.6 7,8 л А95Н


Горен клас


Meрцедес E 270 CDI 7,1 л дизел
Meрцедес E 200 K 9,4 л А95Н


Ванове


Oпел Мерива 1.7 DTI 6,0 л дизел
Фиат Идеа 1.4 16 V 7,8 л А95Н
SUV
Сузуки Гранд Витара D 7,7 л дизел
Нисан X-Tрейл 2.5 9,3 л А95Н
(Според Ауто Билд)

 

НАЙ-ДОБРИТЕ СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО


Цените на автомибилните горива достигнаха 2,50 лева литъра. Ужас! А тенденцията е повишаването на цените да продължи със стабилни темпове. Както се вижда от данните по-долу технилогичният потенциал на съвременните автомобили, насочен към икономия на гориво, почти се неутрализира от високото тегло, което се дължи на все по-увеличаващото оборудване за сигурност и комфорт.
И ако един Голф 2 навремето тежеше 920 кг., актуалният модел Голф 5 е близо 1300 кг. С този материал искам да ви покажа как все пак да постигнете икономии при шофиране.

Намаляване на разхода на VW GOLF
Среден разход на гориво в литър на 100 км
ГОЛФ 2 90к.с. 1987г. ---- 8,7 литра
ГОЛФ 3 90к.с. 1993г. ---- 8,9 литра
ГОЛФ 4 100к.с. 1998г. --- 8,2 литра
ГОЛФ 5 102к.с. 2005г. --- 8,0 литра
При тестовете на AUTO BILD почти не се отбелязва напредък - ГОЛФ 5 харчи с 0,7 литра по-малко от ГОЛФ 2 (при по голямо собствено тегло около 400кг)

ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ ВЕДНАГА

СВАЛЕТЕ БАГАЖНИКА ОТ ПОКРИВА
В никакъв случай не разхождайте този аксесоар ако не го ползвате. Той се изправя като стена пред насрешния въздушен поток, а повишението на разхода на гориво може да достигне от 1 до 4 литра на 100км.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЦИОНАЛНО НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА (от Штефан Зиг, редактор)
Електрониката може да ви помогне да постигнете икономии. Много навигационни системи знаят не само най-бързия и най-късия път до целта, но и най-икономичния. Моделът Navi E60 на Falk може да ви проведе по най-бързия, най-късия и най-икономичния път до целта. VOLKSWAGEN също предлага вградени навигационни състеми, който умеят да изчиляват най-икономичния маршрут. Такива са RNS 300 и RNS 510, които се предлагат и в ГОЛФ 5. Софтуерът изчислява икономичен маршрут, който е комбинация от най-късия и най-бързия маршрут до целта. При това той не включва в маршрута обиколни, но малко по-бързи маршрути, а също и участъци с много кръстовища и светофари, защото при спиране и ускоряване се харчи най-много гориво.

ИЗКЛЮЧЕТЕ КОНСУМАТОРИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Логично - щом като се изразходва електроенергия, тя трябва да се произведе. Затова включвайте допълнителни консуматори на електроенергия само при необходимост.


КОЛКО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ХАРЧАТ РАЗЛИЧНИТЕ КОНСУМАТОРИ В КОЛАТА:?
- Телефон ------------------------------------8 вата
- Вентилатор на отоплението --------------80 вата
- Отопляеми странични огледала ---------30 вата
- Чистачки ----------------------------------80 вата
- Отпл. дюзи за измиване на стъклата ----40 вата
- Радио и CD чейнджър --------------------60 вата
- Къси светлини ---------------------------150 вата
- Система за измиване на фарове----------60 вата
- Фарове за мъгла -------------------------100 вата
- Отопление на задно стъкло -------------120 вата
- Отопление на седалки - ------------------60 вата
- 4-канално кр. стъпало ------------------200 вата
- Спирачни светлини -----------------------40 вата
- Заден фар за мъгла -----------------------40 вата
- Допълн, отопление ------------------------80 вата

Правилото е - 100 вата изразходвана електроенергия повишава разхода на гориво с около 0,2литра на 100 км.
200 км на къси светли = на 300 вата изразходена ел.енегия = около 0,6 литра повишение на разхода на гориво.

РАЗЧИСТЕТЕ АВТОМОБИЛА
Автомобилът не е камион за боклук. Затова - разчистете багажника и оставете само най-необходимото.
Правилото е - 100кг допълнителен товар повишават разхода на гориво с 0,5 литра на 100км.

ПРОМЕНЕТЕ СТИЛА СИ НА ШОФИРАНЕ (от Андреас Борхман, редактор)
Разходът зависи от "тежестта" на десния ви крак. В стила на шофиране е скрит огромен потенциал за реализиране на икономии. Главата командва десния ви крак. Затова - запазвайте спокойствие зад волана, не бъдете агресивни. При днешните цени на горивата светофарните надбягванея излизат много скъпо. А при следващия червен сигнал отново сте един до друг. С цел икономия на гориво:
- Ускорявайте спокойно и равномерно
- Превклювайте възходящо по-рано
- Шофирайте при ниски обороти на двигателя (бих добавил по-скоро към средни, че ако са много ниски няма голяма икономия)
- Шофирайте предвидливо (най-малкото да се гледа отдалеч следващия светофар и да се преценява скорорстта, излишно е да се ускорява при предстоящ червен сигнал)
- Използвайте "зелените вълни", пускайте колата да се движи по инерция (бих добавил ползвайте ППХ, т.е. Принидителен Празен Ход при спускане, над определени обороти (при мен 1800-2000об/мин) се спира подванетео на гориво в цилиндрите)
- На червен светофар, на железопътен прелез и в задръстване гасете двигателя (за мен има смисъл, само ако изчакването е над 1мин и половина)
- Не развивайте скорост по-висока от 70% от максималната скорост на автомобила. (Тук не се гледа какво пише на километража, а какво може колата, т.е. ако колата реално може да вдигне и поддържа 200км/ч, не превишавайте 140км/ч, за да има икономия на гориво.)
- едно от мен -> Спазвайте ограниченията на скоростта.

ПОВИШЕТЕ НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ
Въздухът в гумите е безплатен, и въпреки това рядко проверяваме налягането. Добре е да се знае, че при 0,2 бара по-ниско налягане разходът на гориво се увеличава с 2%. Съветът на AUTOBILD е да се кара дори и празния автомибил с най-високото допустимо налягане в гумите.
Моят съвет е НЕ напомпвайте гумите на максимум (на 100%), а на 80-90% преди максималната стойност. Силно напомпана гума се износва неправилно. Силно напомпана гума вози твърдо. Силно напомпана гума има по-лоша устойчивост, от гума с 80-90% от максималното допустимо налягането.
Също имайте предвид, че тези съвети касаят коли със заводски размер гуми и джанти.
Съветът на списанието се отнася по-скоро за нови гуми (на 1 или 2 години), а не за нашите втора употреба "галоши" на 4-5 сезона, ако имаме късмет.
Също имайте предвид, че в Германия нямат нашите дупки. Пренапомпена стара гума с 80км/ч, ако влезе в дупка, има голям шанс да се пукне.


НАЛИВАЙТЕ ОБИКНОВЕН БЕНЗИН ВМЕСТО "СУПЕР" (от Берт Фолкенс, редактор)
Автомобилите с детонационен датчик могат да се движат с бензини с различно качество. Но при бензинът с по-ниско октаново число мощността на мотора леко спада.
"А-92 вместо А-95 - но първо проверете данните на производителя" (на автомобила)
Звучи много съблазнително - А95 вместо скъпия А98Н. Спестявате пари с всеки литър. Но ако възнамерявате да посегнете към пистолета с по-евтиното гориво, първо проверете какво пише в упътването на вашия автомобил. Там задължително се споменава минимално октаново число на безнина. Техническото изискване е наличието на детонационен датчик, който позволява двигателя да се настрои към качеството на горивото. Но при всеки случай ще забелжите лек спад в мощността.
Затова сипвайте евтин бензин, когато няма да ползвате пълните възможности на автомобила, например при градско движение. В противен случай повишеният разход ще обезсмисли по-ниската цена евтиното гориво.

КАРАЙТЕ С ПО-"ТЪНКИ" МАСЛА (МНОГО СПОРНО)
Модерните 0W-масла намаляват триенето в двигателя и позволяват значителни икономии на гориво. Намаляването може да е с до 3%.
Производителят на колата си е казал с какво/и масло/а може да се кара. НЕ сипвайте безразборно "тънки" масла преди да се убедите, че двигателят е произведен да работи с тях. Твърдението на AUTOBILD в този му вид без никакви уточнения е подвеждащо и който го последва е сигурно, че икономията здраво ще го "удари" ....отзад.

МОНТИРАЙТЕ ГУМИ С НИСКО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТЪРКАЛЯНЕ
Когато старите вигуми се износят и отидете да купувате нови, внимавайте какво е тяхното съпротивление на търкаляне. AUTOBILD дава тази стойност във всеки тест на гуми. Правилото е - 5% по-ниско съпротивление на търкаляне спествява около 1% гориво.

РЕГУЛИРАЙТЕ ДВИГАТЕЛЯ
Ламбда сондата не работи, компютърът се е "побъркал" - много са причините, поради които един съвременен двигател започва да харчи много. (следват препоръки да идете в сервиз)

--- КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИКОНОМИЯ? ---
Максимална икономия на 100км в литри
разчистване ------------------------------------------- 0,5 литра
сваляне на багажника от покрива ------------------- 4,0 литра
повишено налягане в гумите! ------------------------ 0,2 литра
гуми с ниско съпр. на търкаляне ---------------------1,0 литра
0W40 "тънко" малко !--------------------------------- 0,3 литра
настройка на двигателя -------------------------------2,0 литра
гасене на двигателя при престой -------------------- 1,0 литра
раннопревклюване на предавки/ниски обороти ---- 1,5 литра
най-много 70% от макс. скорост---------------------- 4,0 ллитра

Съветите са добри, но не са универсални. За мен те се отнасят най-много към "новите" автомобили (до 5години) с наистина съвременни двигатели, с нови гуми (на 1 или 2 сезона) и каращи се по пътища без дупки, трапове, "вълни", "зверски" напречни фуги и т.н. Слабост на статията е, че не се прави разлика в типа гориво. На Запад се карат много дизели, но тук говорят за типове безини...общо взето не може да се прецени за кой тип мотор става дума и от там пък стойностите за разхода и спестяването няма да са много точни. Да не говорим, че се кара на газ и метан.

Най-голямата икономия на гориво идва от стила на шофиране и ниската скорост (не повече от 50/90/130 км.ч. за B категория)

 

топ 50 на най-продаваните употребявани коли в България (до м.юли 2012г)







*Статистиката е на базата на над 118 000 новопубликувани автомобили в Cars.bg

 


ОТ ОТОПЛЕНИЕ


Енергийна ефективност в нашия дом. Практически съвети

Как да намалим сметката си за ток
Отопление
Видове уплътнения
Остъклението
Стените
Топлинни мостове; врати; затварящи механизми; зад радиатори; завеси  
Слънчева архитектура - стена на Тромб, остъкления
Отоплителните котелни системи
Хладилниците
Програмируемите изключватели

 

Как да намалим сметката си за ток

 

Бюджетът за енергия на средното българско семейство има следното разпределение на разходите:
Очевидно най-големите разходи на енергия (което значи и на пари) са за отопление и затопляне на вода. Ако ги намалим чрез енергоспестяващи мерки ще спестим много за бюджета на семейството. Не е случайно, че най-богатите народи са и сред най-ефективните и икономични
Отопление

Разгледайте загубите на топлина в едно жилище:

 


 


Всяка сграда е различна. При тухлената еднофамилна сграда загубите през външните стени са по-големи от тези в панелно жилище, въпреки че тухлената стена е с поне 4 пъти по-добри топлоизолационни качества спрямо бетонната. Причината е, че при панелните, и по-принцип при многофамилните жилища, нямаме 4 външни стени за жилище, както е при еднофамилните къщи. Аналогично загубите през прозорците ще зависят процентно от степента на остъкление на външните стени. Така за панелно жилище с една външна стена (50% от площта, на която е прозорци) те могат да достигнат до 60% от общите загуби, докато при еднофамилните жилища обикновенно прозорците не са така големи и загубите през тях са около 20-30%.
Как да определим в такъв случай къде и колко са загубите в нашето жилище и какви мерки ще са най-ефективни за да намалим загубите? Най-добрият отговор може да се даде с помощта на компютърното моделиране на енергийното осигуряване на сградата и загубите в нея. Инвестицията в консултация и изработването на проект за ененргоспестяващи мероприятия е най-добрата и първата необходима стъпка, ако сте решили да спестите значителна част от загубите си на енергия тъй-като различните подобрения водят до различни икономии и ефекти и имат различен период на изплащане. Един такъв модел ще ви даде представа кои са най-подходящите мерки, с какъв период на изплащане са и какви спестявания ще генерират.
Ако обаче нямате "топлинен" модел на жилището или специалист, с когото да се посъветвате има няколко стандартни мерки, които гарантират ефективно спестяване и възвръщаемост на вложените средства. Първата и една от най-ефтините мярки е уплътняването на прозорците.
В много жилища най-големи са загубите през прозорците. Нашият опит ни е показал, че с поставяне на уплътнение на недобреуплътнените прозорци и врати, могат да се спестят дори над 30% от разходите за енергия. Уплътняването е една от най-бързоизплащащатите се енергоспестяващи се мерки, заедно с поставянето на регулиращи кранове на радиаторите и терморегулатори.
Преди избора на уплътнение трябва да се направи ремонт и прогонване на дограмата. Прозорците трябва да се затварят без усилие. Ако са под напрежение се измятат и изкривяват с времето. Това в повечето случаи се дължи на неправилното боядисване, при което новата боя се наслагва върху старата без тя да е отстранена предварително с пистолет за горещ въздух или шкурка. Изкривяване често се наблюдава и при големите прозорци, особено при блоковете построени на принципа на икономии на материали, при които фрезовете на рамката са несъразмерно тънки спрямо големината и тежестта на стъклото.
След като прогонването е направено и механизмите за затваряне гарантират максимално плътно затваряне ще са ви нужни вече по-тънки уплътнения, които са и по-евтини.
Видове уплътнения
Дунапрена, въпреки че е 2-5 пъти по-евтин, изгаря за 1 година и не уплътнява така добре. Два пъти по-скъпи, но с дълготрайност поне 5 години, българските уплътнения произвеждани в Ямбол от експандиран изкуствен каучук излизат в крайна сметка по-евтино и качествено решение, а и не ви се налага да уплътнявате прозорците си всяка година. Този материал се предлага в различни форми, цветове и размери от 3 до 25 мм. По този начин може да уплътните и по-големи пролуки. Вносните самозалепващи се уплътнения от същия тип са до 6 мм и 2 пъти по-скъпи.
По дълготрайни уплътнения от каучуковите са силиконовите уплътниния. Трайността им е до 15г, заради устойчивостта им на ултравиолетовото лъчение (предизвикващо стареенето на материала) и способността им да запазват еластичността си. Поставят се без залепване. С помощта на ръчни циркуляр или фреза се прави канал/жлеб, в който влиза с притискане уплътнието, което е профилирано с "крачета", с които се захваща за канала. Рядко могат да се намерят на пазара и ви е необходима преставка за машината. Освен нашето сдружение в България почти не може да се намери фирма, която да работи с този материал и технология.
Може да използвате и един метод със силикон в туби. Нанесете силикона с пистолет върху предварително почистената със спирт част на рамката, където обикновено се поставят уплътненията. Оставете 10-тина минути да образува коричка и прозореца се затваря. Предварително трябва да намажете с парцалче с мазнина отсреща на касата, за да не залепне. На другия ден може да отворите вече прозореца - силикона се е втвърдил и можете да почистите касата. Най-подходящ и евтин е акрилният силикон.
Предимството на този метод : не напряга рамката, както някои уплътнения, когато рамката приляга плътно в касата. По-ефтин и дълготраен, но неподходящ при по-големи фуги. Не е проблем да боядисвате силикона и има до 30 % процента еластичност, след като се е втвърдил.
Остъклението
Добре е когато южните и западни прозорци са големи. Освен естествено осветление те са средство позволяващи на инфрачервените лъчи да доставят 1000 Вата топлина на квадратен метър. Така през слънчев зимен ден в панелно жилище, където прозорците са големи, може да спрете за няколко часа отоплението.
Когато обаче Слънцето залезе, топлинния баланс става отрицателен и вместо да проникват инфрачервени лъчи отвън, топлата стая излъчва навън през прозорците. Тогава големите прозорци се превръщат в минус и поради голямата си топлопроводимост - през 1 квадратен метър се губи над 2 пъти по-вече топлина ,от колкото през 1 квадратен метър стена. Спуснете щорите и завесите и помислете за добра изолация. Широко разпространетото остъкляване на балконите е пример за народната интелигентност. Създавайки над 1 м въздушна изолация и условия за парников ефект това подобрение може да повиши ефективността си при по-добра изолация и наличието на растения, които чрез дишането си повишават допълнително температурата.
Различните видове дограма имат различни качества на топлопропускане. По-долу са дадени коефициентите на топлопреминаване на видове дограма и стени:
Дограма

Коефизиенти на топлопреминаване (W/m2.K)
Единичен (еднокатен) прозорец с алуминиева рамка                     -6,66


Единичен прозорец с дървена рамка                                             -5,2 - 5,9


Двоен (двукатен) прозорец с алуминиева рамка                             -3,2


Еднокатен прозорец със стъклопакет                                             -2,6 - 3,3


Двоен (слепен) прозорец с дървена рамка                                      -2,5


Двоен (двукатен) прозорец с дървена рамка                                    - 2,3


Двукатен дървен прозорец със стъклопакет и единично стъкло         -1,9


Двукатен дървен прозорец с двоен стъклопакет                               - 1,5


Стени


Стоманобетонна неизмазана - 10 см                                                 -4,4


Стоманобетонна измазана от двете страни - 10 см                            -3,7


Стоманобетонна неизмазана - 20 см                                                - 3,4


Стоманобетонна измазана - 20 см                                                     -2,9


Тухлена неизмазана - 20 см                                                              -2,0


Тухлена измазана - 20 см                                                                  -1,8


Газобетонна неизмазана - 20 см                                                        -1,0


Стоманобетонна - 10 см с 5 см топлоизолация                                   -0,8

Стоманобетонна - 10 см с 10 см топлоизолация                                 -0,5

Тухлена - 25 см с 5 см топлоизолация                                               -0,5


За новото строителство според държавните наредби коефициентът на топлопреминаване на външните стени к трябва да е не-повече от 0,5 W/m2.K, което е непостижимо без използване на топлоизолационни материали като минерална вата, стиропор и др.; това се вижда и от горната таблица. Така например за постигането му с традиционни строителни материали ще е необходим тухлен зид с дебелина 1 метър, което е по-неизгодно и би натоварило конструкцията. По-долу се вижда, колко дебела трябва да бъде една стена, изградена от различни материали, за да прави същото съхранение на топлината, както 4 см топлоизолация:
Парите кондензират при 11 градуса - така наречената "температура на оросяване". Когато стените не са добре топлоизолирани и въздуха в помещението не може да ги поддържа топли често температурата по повърхността им е около температурата на оросяване. Тогава по-топлият от тях въздух достига до тях, охлажда се и парите в него кондензират по стените. Така поради движението на въздуха в помещението постепенно по стените се натрупва влага, която води до така нареченото мухлясване на стените, което се наблюдава особено при фасадните стени на панелните блокове. Контролирайте влажността във въздуха чрез редовно проветрение в помещенията (Един човек отделя около 2 литра вода на денонощие чрез дишане и изпотяване).
Топлинни мостове; врати; затварящи механизми; зад радиатори; завеси
Във всяка сграда, част от конструктивните елементи са с по-лоши топлоизолиращи свойства. Това са т.нар. топлинни мостове. Такива елементи са предимно носещите стоманобетонни елементи представени от: колони, греди, носещи стени (шайби), прагове над прозорците (щурцове), метални елементи и др.
Така, особено когато на такова място има стоманобетонна колона или греда, при големи разлики между външната и вътрешната температура се получава конднзацията за която говорихме и от която по ръба първоначално имаме потъмняване след което се образува мухъл. Желателно е на такива места, отвън, да има изолация, която трябва да е два пъти колкото широчината на елемента (колона, греда и пр).
Вратите са също източник на загуби и е желателно да се уплътняват освен чрез поставянето на прагове и уплътнения, за да се предоврати течението, но и чрез покриване на самата врата с изолационна обшивка от дунапрен и тапицерия. Това важи особено за тънките и метални външни врати.
Затварящите механизми са особено полезни, за намаляване на топлинните загуби, там където минават често хора и оставят вратите отворени.
Зад радиаторите е добре да се полага изолация и върху нея отразяващ инфрачервените лъчи слой - например алуминиево фолио . По този начин топлината от радиаторите ще отива не в стената, а максимално към стаята. Това може да доведе до 15 % спестявания и е също бързоизплащаща се и евтина мярка.
Завесите особено когато са плътни ограничават загубите през прозорците през нащта възпрепятствайки инфрачервените лъчи да преминават навън. Те обаче са често причина за загуби на топлина, когато не са поставени правилно и покриват радиаторите. Така топлинния поток от горещ въздух издигайки се задържа между прозореца и завесата и така голямо количество топлина преминава навън през топлопроводимото стъкло вместо да се насочи към вътрешността на стаята.
Слънчева архитектура - стена на Тромб, остъкления
Топлоизолацията помага и през летните месеци да се поддържа по-ниска вътрешна темрература, чрез ограничаване на загряването в дълбочина на фасадните стени.
Друг начин за ограничаване проникването на инфрачервените лъчи, като част от светлинният поток, в помещенията е чрез използването на сенници и щори.
Още в старите български къщи може да се забележи едно архитектурно правило на издаване навън на вторият етаж (особено на южната фасада), а над него и на покривната конструкция. Тази подредба е съобразена със сезонните промени в хода на Слънцето. Когато през лятото лъчите му падат под 60 градуса през горещата част от деня, покрива прави сянка на долния етаж. Той от своя страна прави сянка на по-долния. Така преките слънчевите лъчи не проникват в помещенията през големите южни прозорци. През Зимата това обаче не е така, тъй-като Слънцето е много "по-ниско" и максимално количество лъчи проникват в помещенията и ги затоплят.
Функцията и конструкцията на сенниците е аналогична.
Така наречената "стена на Тромб" се базира на парниковия ефект. Поставя се остъкление пред боядисаната в черно стена. Изискването е стената да е дебела и да е от сравнително топлопроводими материали (бетон, камък и пр.). По този начин нагрявайки се през деня стената отдава акумулираната енергия през нощта.
Когато стената е с добри изолационни качества и не може да акумулира и добре да провежда енергията се прилага друга конструкция: В стената се правят отвори ниско долу и високо горе. По този начин по-тежкия и студен въздух прониква отдолу загрява се от нагрятата повърхност на стената и се издига нагоре. Новопостъпващия въздух също се нагрява и издига и изтласква по-този начин предходния, който принудено навлиза през горните отвори в стаята. По този кръговрат въздуха в помещението се завърта и затопля преминавайки през стената на Тромб. През лятото се отварят други отвори, така че нагретия въздух издигайки се да излиза навън и да "изсмуква" топлия въздух от жилището, позволявайки по този начин на по-студен въздух да проникне от северната страна.
Отоплителните котелни системи
Отоплителните котелни системи имат между 30 и 70 % ефективност на усвояване на отделяната при изгарянето в тях топлина. Това се дължи на големите загуби на топлина чрез дима, който излиза през комина (димоотвеждащата система) и на непълно изгаряне и други ефекти от неефективността или неправилното оразмеряване и подбор на отоплителната система.
Проектирането и избора на подходяща отоплителна система може да ви спести хиляди, ако потърсите помощта на специалист в областта на топлотехниката.
Напоследък все по-широко приложение намира така наречената "Френска камина". При нея отделяната от камината топлина се отвежда с помощтта на въздуховоди до съседните помещения пасивно или с употребата на вентилатори. Това е едно добро решение на основният недостатък на класическите камини, че затоплят само помещението, в което са разположени и че поради това често го прегряват.
Съществуват различни хитри решения целящи максимално да увеличат усвояването на отделяната през комина топлина и да я задържат в помещенията: удължаване на димоотвеждащата тръба, вътре в помещенията; оребряване на димоотвеждащата тръба (кюнците); резервоар около тръбата, пълен с пясък или друг акумулириращ топлната материал и др.
Тръбите на радиаторите преминаващи през студените помещения и топлата вода до батерията е желателно да се уплътнят. Инвестицията е печаливша.
Хладилниците
Хладилниците не трябва да са поставени на топли места: в близост до печка, пералня или на слънчево място в стаята. Той трябва да е на такова място, че течението на въздуха в помещението да преминава максимално през скарата на охладителя отзад на хладилника. По скарата не трябва да има плътен слой прах, който затруднява топлоотдаването. Добре е да се почиства поне веднъж в годината. Добре е също да се почиства и от леда от камерата. Задължително е да го нивелирате добре за да не харчи по-вече. При преместване трябва да стои вертикално и да не се накланя. Не слагайте топли храни в него и го отваряйте възможно по-рядко и за кратко.
Програмируемите изключватели
Програмируемите изключватели с реле за време освен, че са полезни в случаите, когато забравяте уредите включени водят до значителни икономии.
Ако нямате средства и имате единични прозорци един евтин начин да намалите загубите през тях между 25% и 40% е като използвате прозрачно фолио (целофан), което може да намерите в цветарските магазини. В сервизните помещения където не ви е жизнено необходимо да виждате навън може да поставите и найлон. Плексигласа е скъп материал и ако искате да постигнете по-трайно удвояване на остъклението на същата дограма може да направите нещо кото стъклопакет, чрез поставянето на допълнително стъкло. Желателно е да е не по-дебело от 4 мм, за да не натоварва рамката. Поставя се от вътрешната страна и е добре да се херметезира добре за рамката с помощта на силикон, за да не прониква влага между стъклата. По долу са дадени 2 решения, като и при двата варианта се потавя допълнителна летва, която трябва да се фиксира за рамката с винтове.

Енергоспестяващите крушки вече ви спистяват и пари. Не ги поставяйте във влажните помещения - баня и др. и където често включвате и изключвате за кратко.
АКО ХАРЧИМ ПО 100 ЛВ ЗА ЕНЕРГИЯ МЕСЕЧНО
Да предположим, че давате по 100 лв на месец за отопление през зимата. Това са всъщност загуби, защото сградата е като пробита кофа, в която наливаме енергия, а тя изтича през прозорците, стените, тавана и пр. в околното пространство.
Нека предположим, че през прозорците и вратите "изтичат" месечно 45 лв, през стените 40 лв и през пода и тавана 15 лв.От тези 45 лв за прозорците и вратите, 25 лв да се губят поради неуплътненост на дограмата и 20 лв от топлоотдаването на стъклата и инфрачервеното лъчение навън.
Ако поставим добро уплътнение, което има трайност 5 години, ще спестим поне по 10 лв месечно; за 5 месеца - 50 лв годишно или за 5 години - 250 лв. Тоест ако за жилището ви са необходими 50 м уплътнения за 50 лв (по 1 лв метъра) ще спечелите само от тази си инвестиция 200 лв за 5 години.
Ако обаче дограмата ви е много лоша, с поставянето на уплътнението, ще може да постигнете икономии до 40% или да си спестите към 1000 лв за 5 години. Ако използвате български уплътнения - самозалепващи се ленти от порест каучук - от 50 стотинки на метър то инвестицията ви ще е едва 25 лв (ако изобщо са ви нужни 50 м). Доста добра инвестиция щом ще спестявате от нея по 200 лв годишно, нали?!

 

ДА СПЕСТИМ ОТ ТОПЛАТА ВОДА


Нека едно семейство плаща месечено средно по 40 лв за енергия за затопляне на вода в бойлера. За една година то плаща 480 лв, а за 5 години 2400 лв. За по-малко от тези пари можете да си купите обикновена целогодишно-функционираща слънчева система за топла вода, която ще ви спести поне 70 % от енергията. За още по-малко ( дори под 1000лв) можете да си купите сезонна пасивна слънчева колекторна система. И в двата случая сте на печалба и изплащате системите още в периода на гаранцията от 5 години. В хотели и заведения, където системите са по-големи и са максимално натоварени дори скъпите високоефективни вакумно-тръбни инсталации се изплащат за по-малко от 3 години. Като се има в предвид, че живота на една такава система е поне 20 години можете да си представите за какви големи печалби става дума. Не случайно в съседна Гърция, където хората имат достатъчно средства да си плащат тока има слънчеви колектори на всеки покрив.
Ако нямате да инвестирате толкова пари можете да си направите най проста система на принципа "Направи си сам". Необходим ви е водосъдържател за бойлер от неръждаема стомана (емайлираният не е подходящ). Боядисвате го с вакса или черна алкидна боя премесена със смлян графит или въглен. Поставяте го под 45% ориентиран на юг на подходящо място където не пада сянка. По-добре да е в остъкление ( може и в найлон) за парников ефект и да не изстива бързо. Кой да е водопроводчик ще го свърже с водопроводната система, като трябва да предвиди предпазния вентил и спирателен кран. В края на есента трябва да се източи водата от тази част на системата, която е навън, за да не се повреди от замръзване. Това трябва да се има в предвид също при свързването.

 

Колко пари спестява слънчевият колектор | Време за възвръщане инвестицията за слънчев колектор

 

Слънчевата енергия е достъпна за всеки дом, цената на нейното преработване в електрическа енергия е ниска и не причинява никаква вреда на околната среда. Голяма част от усилията сега са насочени основно към развитието на преобразувателите на слънчевата енергия, наречени photovoltaic, но немалко се работи и по повишаването на коефициента на полезна дейност на водните слънчеви колектори.

Направените измервания в домакинства, използващи слънчева система за битова топла вода, е установено, че човек използва средно на ден около 40 литра топла вода. Тези измервания се отнасят до горещата вода, използвана директно от резервоара на системата, без да е смесвана със студена вода. Най-важен е факта, че слънчевите системите са напълно безвредни за хората и околната среда, доставят екологично чиста енергия на домакинствата и същевременно спестяват пари.

За да оцените тяхната ефективност и икономичност, погледнете сравнителната таблица по-надолу.

Слънчева система за топла вода - приблизително сравнение на разходите и икономическата изгода, в зависимост от количеството консумирана топла вода

Брой хора, независимо от възрастта, средна стойност

1

2

3

4

5


Литри на ден. Средната консумация на човек е приблизително 40л. на ден

40

40

40

40

40


Общо литри на ден

40

80

120

160

200


Годишна консумация на електоенергия (кв./часа)

795.2

1590.4

2385.6

3180.8

3976


Годишен разход за топла вода (лева)

159.04

318.08

477.12

636.16

795.20


Цена на Слънчева система за загряване на вода - средна приблизителна стойност (лева)

630

690

790

880

1090


Спестени пари (годишно)

161

322

491

655

806


Време за възвръщане на инвестицията (години)

4.1

4

3.9

3.7

3.4


Вредните емисии, които се спестяват са еквивалентни на засадени дръвчета, брой

120

180

225

330

450


Чиста печалба от инвестицията (при 20 годишен живот на системата), лв.

2 510

5 560

8 720

12 000

14 970


*Забележка: Стойностите в таблицата са приблизителни, понеже характеристиките на моделите слънчеви системи са осреднени, а и зависят от изборът на клиента, местоположението и ориентацията при монтажа. Даденият пример е при използването на соларната система за 280 дни (средната стойност на слънчевите дни за България). Таблицата е сметната при средна цена на електроенергията 0.15 лв. за кв. като се включва и таксата за потребление.

Средният живот на една слънчева система е минимум 20 години, като не е изключено и да ги надхвърли значително, може да се наложи само смяна на вакуумните тръби, при които след този период се наблюдава отслабване на ефективността им. Евентуалната им замяна с нови (не са скъпи, отнесено към цената на цялата система) може да удължи значително живота на системата.

 

Нека да направим сравнение с други начини за отопление:

Сравнение по следните показатели: - първоначална инвестиция и цена на енергоносителя

След дълго търсене и сравняване в ИНТЕРНЕТ приемам следните усреднена стойност за калоричността на горивата:
-въглища качествени - 6kWh/kg
-дърва за огрев -  2000kWh/m3
-газьол за отопление - 9750kwh/m3
-пропан/бутан - за промишлени цели - 12.8kWh/kg
-природен газ - 9335kWh/1000m3

Оттук се пресмятат следните усреднени цени на горивата за kWh:
-въглища качествени -0,06лв/kWh
дърва за огрев - 0,045 лв/kWh
-газьол за отопление -0.154 лв/kWh
-пропан/бутан - 0.187 лв/kWh
-природен газ - 0,100 лв/kWh
-електрическият ток за битови абонати - 0,155 лв/kWh -средно (дневна+нощна тарифа)
-топлофикационните дружества - 0,10 лв/kWh

Вид отопление

Първоначална
инвестиция, лв

Цена,
лв/kWh

Топлофикация

2500- 3000

0,10

Електрически нагреватели

150-500

0,155

Природен газ

4000-4500

0,10

Пропан/бутан

500-750

0.187

Газьол

4000-4500

0.154

Дърва за огрев

4000-4500

0,045

Въглища

4000-4500

0,06

Климатик (COP =3 при -2градуса)

5000-7500

0,05

Нека продължителността на отоплителния сезон е средно 4-5 месеца. Средната отоплителна мощност за комфорта в хипотетичното жилище е 5kW.

Да приемем, че експлоатационния период на котлите, печките и климатиците е 15 години. Да допуснем, че по време на експлоатация не настъпват повреди в уредите. Експлоатационния период на отоплителните инсталации да приемем, че е 50 години. При тези условия за 15 години разходите, които трябва да направим са  за  заплаща на първоначалната инвестиция за котел, печка или климатик. Освен тях трябва да заплатим горивото за 15 отоплителни сезона.  Тьй като  сме приели, че
експлоатационния период на отоплителната инсталация е 50 години, то за 15 години  ще платим 15/50 части от нейната цена, ако разбира се начинът на отопление изисква такава инсталация.

Тогава за месечните и годишни разходи за отопление по сегашни цени  и въведените по-горе условия се получава следната таблица:

Вид отопление

Месечен разход, лв

Годишен разход, лв

Топлофикация

375

1500-1860

Електрически нагреватели

566

2265-2823

Природен газ (при КПД 100%)

400

1600-1960

Пропан/бутан (при КПД 100%)

686

2743-3416

Газьол (при КПД 100%)

594

2378-2932

Дърва за огрев (при КПД 100%)

202

808-970

Въглища (при КПД 100%)

256

1024-1240

Климатик (COP =3 при -2градуса)

305

1220-1400

От направеното сравнение се вижда, че най-евтино излиза отоплението на твърдо гориво. Ако се отчете, че КПД на котлите с твърдо гориво рядко надхвърля 80%, то разликата между отоплението с твърдо гориво и климатиците е нищожна. Освен това отоплението с твърдо гориво има някои неудобства като необходимост извършване на работа по транспортиране, пренасяне и съхранение на горивото, зареждане и почистване на котела, наличие на отпадни продукти и замърсяване на околната среда.

В средата на класацията е отоплението от ТЕЦ и отоплението с природен газ. В действителност тук възниква проблем защото не знаете колко ще ви бъде сметката. При отопление от ТЕЦ, благодарение на фирмите за топлинно счетоводство  разбирате през лятото колко ви е потреблението през изминалата зима и не е възможно да си правите разчети за потреблението. Ставайки абонат на фирмите (или по-точно фирмата) за подаване на природен газ вие се сблъсквате с подобен проблем. Въпреки , че имате инсталиран уред за измерване на потреблението ви, не е ясно какво е то (т.е. сметката ви), тъй като не знаете показанието на уреда по какъв коригиращ коефициент ще бъде умножено.

На последните места са отоплението с електрически ток, течно гориво и газ пропан/бутан.  Отоплението с електрически ток има най-малка първоначална инвестиция, но отново се доказва, че евтиното излиза скъпо. Отоплението с течно гориво е хем скъпо, хем предизвиква неудобства заради необходимостта от транспорт и съхранение. Най-скъпо излиза отоплението с газова смес от пропан и бутан. Тези газове в действителност са отпадъчен продукт при преработката на нефта. Излиза, че най-скъпо е отоплението с отпадъчни продукти!

Щом сте стигнали до тук се надявам прочетеното да е било ако не интересно, то поне полезно за вас.